Quand la noblesse britannique a-t-elle cessé de porter des perruques ?

Quand la noblesse britannique a-t-elle cessé de porter des perruques ?

Je fais des recherches sur la tenue vestimentaire dans la Grande-Bretagne du XVIIIe siècle.

Cet article affirme ce qui suit : « Les Britanniques ont cessé de porter des perruques après que William Pitt eut imposé une taxe sur la poudre pour les cheveux en 1795. » La date me semble étrange, car j'aurais juré avoir lu une fois une histoire sociale qui affirmait qu'un Britannique "ne serait pas pris mort avec une perruque" dans les années 1780, voire les années 70, et l'appuyait sur une citation de une lettre contemporaine. Mais je ne peux pas être sûr de me souvenir correctement. Le livre La vie quotidienne dans la Grande-Bretagne du XVIIIe siècle dit que "les perruques se sont définitivement démodées (sauf dans les tribunaux) à la fin du siècle, lorsque les taxes sur la poudre et les sympathies pour les révolutionnaires français ont fait fureur les cheveux courts et naturels".

Si c'est vrai, cela implique des causes multiples (et aussi des impôts au pluriel) et une suppression progressive plus lente qu'en 1795. Les aspects politiques et à la mode me font également me demander s'il n'a peut-être pas été d'abord abandonné par les jeunes ou la gauche politique. Aussi étrange que cela puisse paraître, j'aimerais connaître l'état de la perruque jusqu'à l'année, car mon projet porte sur 1793-94.

Alors, quand la gentry britannique a-t-elle supprimé la perruque ? Deuxièmement, est-ce que c'est passé très soudainement, ou est-ce qu'un groupe en particulier a cessé de les porter en premier ? A-t-il déjà été politiquement controversé ? Et sur une note finale, la Grande-Bretagne a-t-elle uniformément adopté les cheveux courts, ou y a-t-il eu une plus grande variation ?


Têtes rasées et syphilis : une brève histoire des perruques

Alors que les fermetures induites par le coronavirus ont balayé la nation et exposé des fissures dans de nombreuses parties de notre société, elles ont également révélé un autre désir pressant : les coupes de cheveux. Qui parmi nous, homme, femme ou enfant, ne s'est pas regardé dans le miroir ces derniers mois et n'a crié intérieurement : "Rasez-le. Rasez tout!”

L'accès aux salons et aux salons de coiffure étant coupé, la coupe de cheveux est devenue un cri de ralliement pour les manifestants des ordonnances de séjour à domicile. À tel point que Vox a déclaré les salons et les salons de coiffure « le champ de bataille d'une grande guerre culturelle américaine ».

Cet auteur, dont les cheveux épais semblent pousser vers l'extérieur et non vers le bas pendant cette quarantaine, et dont les follicules pileux semblent se battre pour une tache précieuse sur son cuir chevelu, comprend. Mais en tant que quelqu'un qui a, une fois, « tout rasé », je dois encourager la retenue.

Néanmoins, l'impulsion humaine à bien paraître est compréhensible, car comme le note la citation souvent attribuée d'Oscar Wilde, « la seule chose pire que la vanité… c'est son absence ».

Comme aujourd'hui, la vanité des cheveux coiffés a persisté pendant des siècles, avec un tel désir survivant à travers les fléaux et les guerres de l'histoire.

À l'heure actuelle, à l'instar des «cheveux de fille française» très recherchés et sans effort, à partir du XVIe siècle, une grande partie de l'Europe occidentale s'est inspirée du roi de France portant une perruque, Louis XIII (1601-1643). Et comme à l'origine de toutes les bonnes tendances de la mode, l'essor de la perruque était dû à la calvitie prématurée du roi.

Avant Louis XIII, dans la société française le port de la perruque n'était daigné que pour les cheveux roux, les chauves et les courtisanes, écrit Georgina Hill dans Une histoire de la robe anglaise de la période saxonne à nos jours.

Après que Louis XIII ait eu recours au port d'une perruque, les courtisans n'ont pas tardé à imiter, note l'historien Michael Kwass. Rien qu'à Paris, le nombre de perruquiers passe de 200 en 1673 à 835 en 1765.

L'utilisation de cheveux humains était naturellement la prime, mais malgré l'interdiction par les guildes de perruques (oui, il y avait des guildes de perruques), des cheveux de chevaux et de chèvres étaient parfois utilisés pour les membres des échelons inférieurs de la société.

Sous le règne du successeur de Louis XIII, Louis XIV (1638-1715), les perruques pleines, caractérisées par une partie centrale, des pointes latérales hautes et de longs cheveux flottants sur le devant et le dos, étaient extrêmement populaires parmi la royauté et la noblesse. Le style lui-même était si impressionnant et dramatique qu'il fallait souvent jusqu'à dix cheveux pour une perruque. Le perruquier de Louis XIV Georges Binet est même allé jusqu'à déclarer qu'il décapiterait tous les sujets français pour couvrir celle du roi.

Plus que de cacher une calvitie prématurée, la perruque a rapidement servi à plusieurs fins. Au fur et à mesure que les villes devenaient de plus en plus peuplées au cours du XVIIe siècle, l'augmentation parallèle des maladies et la présence d'odeurs nocives ont également augmenté. Se baigner régulièrement n'avait toujours pas fait son chemin, mais la perception de l'odorat et de la santé s'entremêlent de plus en plus.

Au lieu de faire une introspection qui aurait pu conduire à la conclusion que les perruques non lavées, en fait, emprisonnaient les odeurs nauséabondes dans ses niveaux multicouches, les membres des classes d'élite en France et en Angleterre ont pris soin de dissimuler les odeurs nauséabondes en utilisant des poudres parfumées. dans leurs perruques. La violette, la rose, le jasmin et l'orange étaient parmi les poudres parfumées les plus populaires utilisées par les coiffeurs.

Et tandis que le lavage fréquent d'une perruque était absent, frotter les cheveux avec une serviette pour "les sécher de sa douceur et de sa crasse dans la tête" était un élément commun du travail d'un barbier, écrit Emma Markiewicz dans sa thèse Hair, Wigs and Wig Porter dans l'Angleterre du XVIIIe siècle.

Parce que bien sûr, ça fera l'affaire.

Sans surprise, la perruque elle-même a créé ses propres problèmes, à savoir les poux. Dans les Annals of Medicine, pour l'année 1796, Andrew Duncan a noté que l'existence de poux était répandue dans une perruque de porteur, enduisant les cheveux en « nombre si dégoûtant ».

De nombreux coiffeurs de l'époque encourageaient les porteurs de perruques à se peigner fréquemment les cheveux pour se défendre contre les poux pernicieux, mais comme le note Markiewicz, les coiffures compliquées et coûteuses portées par de nombreuses femmes à la mode à cette époque signifiaient que les perruques étaient parfois laissées intactes pendant des mois.


Une interprétation satirique du penchant du XVIIIe siècle pour les coiffures élaborées. (Rischgitz/Getty Images)

Les perruques, cependant, étaient également utilisées pour dissimuler quelque chose de bien plus sinistre : la syphilis.

Alors que la syphilis se propageait sans relâche en Europe occidentale à partir du XVIe siècle, la perruque poudrée est également devenue un autre moyen de dissimulation. Les premiers symptômes de la syphilis, entre autres, comprennent la perte de cheveux et des plaies sanglantes à la tête. La perruque jouait un double rôle : premièrement, elle cachait de telles plaies, deuxièmement, la poudre parfumée aidait à masquer l'odeur des ulcères ouverts sur la tête.

Cependant, à la fin de la Révolution française, les perruques pleines de l'Ancien Régime étaient jugées frivoles, avec un renoncement à l'ancienne esthétique courtoise au nom de la commodité, écrit Kwass. De plus, sous Napoléon Bonaparte, la nation était militarisée. C'est difficile de marcher sur la Russie en portant une grosse perruque, du moins c'est ce que j'entends.


(Avec l'aimable autorisation de la bibliothèque Lewis Walpole, Université de Yale)

Les Britanniques eux-mêmes ont en grande partie cessé de mettre leurs perruques poudrées en 1795 lorsque le gouvernement de William Pitt s'est rendu compte qu'il était possible de gagner de l'argent en taxant la poudre pour les cheveux. À cette époque, une seule coiffure pouvait utiliser au moins une livre de poudre pour les cheveux, et une taxe sur celle-ci était estimée à 210 000 £ par an. L'Angleterre, qui avait subi une défaite récente dans une guerre avec les Pays-Bas, a vu cette taxe comme un moyen de maintenir son armée.

Contrairement à leurs frères américains qui déversaient du thé dans le port de Boston pour protester contre la taxation, les Anglais ne se sont pas rendus sur la Tamise pour jeter leurs perruques. Cependant, ils n'ont pas été dupes du stratagème de Pitt et le port de la perruque poudrée a heureusement diminué.

Alors peut-être que pendant que vous examinez vos pointes fourchues, soyez reconnaissant qu'un imposant bouffant de cheveux, criblé de poux, ne soit plus à la mode.


Histoire des perruques juge et avocat

Jusqu'au XVIIe siècle, les avocats devaient comparaître devant les tribunaux avec des cheveux et des barbes propres et courts. Les avocats et les juges ont commencé à porter des perruques vers 1680. Pendant 150 ans, la perruque légale était généralement blanche ou grise. L'introduction du port de perruques dans la salle d'audience a été largement influencée par le règne de Charles II (1660-1685), qui a fait des perruques un vêtement essentiel pour la société polie.

Cependant, il a fallu un peu de temps à tous les membres de la magistrature pour adopter cette politique de perruque. De nombreux portraits de juges du début des années 1680 représentaient des juges sans perruque jusqu'en 1685 environ.

Sous le règne de George III (1760-1820), les perruques se sont progressivement démodées. À la fin du siècle, ils étaient principalement portés par les évêques, les cochers et la profession juridique.

Les juges portaient toujours des perruques à fond plein jusqu'aux années 1780, date à laquelle le bob-wig moins formel et plus petit a été introduit. Le bob-wig présentait des côtés frisés plutôt que des boucles, et une courte queue ou queue à l'arrière. Cela a été adopté pour les procès civils.

La perruque à fond plein a continué à être utilisée pour les procès criminels jusqu'aux années 1840. Aujourd'hui, la perruque pleine est réservée aux tenues d'apparat alors que les perruques plus petites sont utilisées au quotidien.


Poudre au peuple

En raison des fibres naturelles utilisées pour fabriquer des perruques, beaucoup ont été traitées avec des huiles ou des poudres pour réduire la puanteur et le fléau. Au XVIe siècle, le poudrage était moins une question de mode que de réduction des infestations.

Cependant, au XVIIIe siècle, l'apparence d'une perruque poudrée était devenue très chic, ce qui faisait de la poudre de perruque un incontournable et une importation populaire de la patrie, même à l'époque de la révolution. En fait, George Washington ne portait pas de perruque - il était génétiquement doté de mèches luxueuses - mais il poudrait ses cheveux pour les faire ressembler à une perruque.

Écrire pour National Geographic, l'animateur de RadioLab, Robert Krulwich, l'a détaillé ici :

Les cheveux de Washington n'étaient pas tachés. C'était comme une montagne enneigée, uniformément blanche. Cela a été accompli en saupoudrant une fine poudre sur la tête. Il y avait beaucoup de poudres parmi lesquelles choisir, écrit Myers, y compris "de la poudre de talc, de l'amidon, de la racine d'iris moulue, de la poudre de riz, de la craie, [ou] même du plâtre de Paris..." Washington a probablement utilisé un produit finement moulu (coûteux), qui était appliqué, comme un nuage, à sa tête. Pour éviter de s'étouffer dans un brouillard de poudre, il était courant de se couvrir le visage d'un cône de papier enroulé.

Certaines de ces poudres, vous remarquerez peut-être, sont les mêmes qu'une personne en 1776 aurait pu utiliser à des fins comestibles plutôt qu'esthétiques. Ce qui nous ramène à la citation de Rousseau sur le pain : les gens riches se saupoudraient littéralement les cheveux d'amidon de maïs et de poudre de riz tandis que les paysans vivaient au jour le jour.

Cherchant peut-être des moyens de générer des revenus (ou simplement de faire traverser les nouveaux Américains), le Parlement britannique a imposé une taxe sur la poudre de perruque importée des Yankees. La taxe, associée à un sentiment général de résistance à tout ce qui est anglais, a considérablement réduit les ventes de poudre pour les cheveux et a inauguré une nouvelle ère de la mode. Les cheveux plus courts devenaient de toute façon à la mode - la guerre d'Indépendance ayant prouvé que les perruques n'étaient pas idéales pendant la bataille - et au moment où la construction de la Maison Blanche a été achevée, les perruques pour hommes étaient en grande partie une chose du passé aux États-Unis.


Paul Revere n'a jamais crié dans les rues

L'idée de Paul Revere parcourant les rues en criant « Les Britanniques arrivent ! » est certainement un grand, mais cela ne s'est jamais produit. À ce stade, les colonies étaient techniquement britanniques, donc cela n'aurait aucun sens. En plus de cela, tout le monde n'était pas cool avec l'idée d'une révolution. Les historiens conviennent qu'il a sonné l'alarme, mais c'était plus un murmure et c'était probablement "les habitués sortent".


1990 : Le poney de puissance (première partie)

Il est assez juste que la reine de la réinvention ait donné à la coiffure de bonne fille une autre cure de jouvence. La tournée Blonde Ambition de Madonna en 1990 l'a vue arborer un poney tressé en platine à clipser qui est devenu aussi légendaire que le soutien-gorge conique avec lequel elle le portait. Combiné avec la marque de fabrique de Madge, elle a fait de la queue de cheval un synonyme d'autonomisation des femmes (ainsi que d'autres choix de style).

Les fans ont rapidement commencé à porter leurs cheveux dans des poneys imitateurs aux spectacles, mais Madonna a en fait abandonné le look à mi-chemin de la tournée parce qu'il n'arrêtait pas de se coincer dans son casque et mettait trop de pression sur ses cheveux naturels. Cependant, le poney est resté emblématique, le postiche de la tournée s'étant vendu pour 312 000 $ (20 000 $) lors d'une vente aux enchères en 2014.

Kevin Mazur Archive/WireImage

La présentation de la Cour

Pendant le règne de Victoria, les salles de dessin de la cour se tenaient au palais de Buckingham à quatre périodes déterminées chaque année, deux avant Pâques et deux après. Des levées, organisées par le prince de Galles pour la présentation des messieurs, ont eu lieu à intervalles réguliers au cours de la même saison au palais Saint-Jacques. Bien que de moins en moins distinguée à mesure que la période victorienne avançait, la perspective délicieuse d'être présenté à la reine ou au prince de Galles continuait d'être un phare pour les grimpeurs ambitieux.

Lorsque la date d'un salon a été annoncée, des lettres ont afflué dans le Lord Chamberlain, suggérant des noms de dames pour la présentation. Tous ceux qui avaient embrassé la main de la reine ont pu en nommer un autre pour la présentation. Mais il n'était pas garanti que tout nom soumis soit accepté. La liste a fait l'objet d'un examen minutieux de la part du Lord Chamberlain et de la Reine, Sa Majesté ne recevant que ceux qui «portaient la fleur blanche d'une vie irréprochable».

Il n'y avait que trois conditions pour être admis dans la salle du trône :

    1. La dame qui souhaite être présentée doit être de bon caractère moral et social.
    2. La présentation devait être faite par quelqu'un qui avait déjà été présenté.
    3. Le statut de la personne présente. Les candidats les plus évidents, les épouses et les filles de l'aristocratie, ont eu le privilège d'être embrassés par la reine Victoria (bien qu'aucun baiser n'ait été reçu si la princesse de Galles agissait comme remplaçante, et la pratique a été complètement abandonnée à l'époque édouardienne ), puis vinrent les rangs des candidats dont la présentation serait scellée par l'action de baiser la main de la reine. Ceux-ci comprenaient les filles et les épouses de la noblesse paysanne et de la noblesse de la ville, du clergé, des officiers de marine et militaires, des hommes professionnels tels que médecins et avocats, des marchands, des banquiers et des membres de la Bourse, et des personnes engagées dans commerce à grande échelle.”

Les convocations ont été envoyées trois semaines à l'avance, laissant amplement le temps à la débutante excitée ou à la femme nouvellement mariée de pratiquer la révérence compliquée de la cour et de commander le costume réglementé exigé pour la présentation, comme indiqué, via le bureau du Lord Chamberlain, à Lady Colin Campbell's Manners and Rules of Good Society, édition 1911 :


Robe de cour complète : corsage bas, manches courtes et traine pour s'habiller d'au moins trois mètres de longueur à partir des épaules. Que le train soit rond ou carré est une question d'inclinaison ou de mode. La largeur à la fin doit être de 54 pouces. Il est également impératif qu'une robe de présentation soit blanche si la personne présentée est une femme célibataire et il est également de mode pour les femmes mariées de porter du blanc lors de leur présentation à moins que leur âge ne les rende inappropriées. Les robes blanches portées par les débutantes ou les femmes mariées peuvent être garnies de fleurs colorées ou blanches selon le goût de chacun.

Tenue de Haute Cour : une tenue de satin de soie ou de velours peut être portée dans les tribunaux de Leurs Majestés et à d'autres occasions d'État par des dames à qui, en raison d'une maladie ou d'un âge avancé, la tenue actuelle de la basse cour est inappropriée. Corsages à l'avant coupés en carré ou en forme de cœur qui peuvent être remplis de blanc uniquement soit transparents, soit doublés à l'arrière haut ou coupés aux trois quarts de la hauteur. Manches à coude soit épaisses soit transparentes. Trains, gants et plumes comme d'habitude. Il est nécessaire pour les dames qui souhaitent apparaître en tenue de haute cour d'obtenir une autorisation royale par l'intermédiaire du Lord Chamberlain. Ce règlement ne s'applique pas aux femmes qui ont déjà reçu l'autorisation de porter une tenue haute.

Seuls les gants blancs doivent être portés sauf en cas de deuil où les gants noirs ou gris sont admis. Comme une dame en présentation n'embrasse plus la main de la reine comme elle le faisait auparavant, elle n'est pas obligée de retirer le gant de la main droite avant d'entrer dans la salle de présence. Cet arrêté n'est donc plus en vigueur et une dame portant des coudières et des bracelets trouvera une grande commodité de ne pas retirer son gant.

Il était obligatoire pour les femmes mariées et non mariées de porter des plumes. Le panache de la cour de la dame mariée se composait de trois plumes blanches. Une femme célibataire de deux plumes blanches. Les trois plumes blanches doivent être montées en plume Prince de Galles et portées vers le côté gauche de la tête. Les plumes colorées ne peuvent pas être portées. En deuil profond, les plumes blanches doivent être portées, les plumes noires sont inadmissibles.

Les voiles blancs ou les galons en dentelle doivent être portés avec les plumes. Les voiles ne doivent pas dépasser 45 pouces.

Les bouquets ne sont pas inclus dans les règles vestimentaires émises par le Lord Chamberlain, bien qu'ils soient invariablement portés par des femmes mariées et célibataires. Il est donc facultatif de porter un bouquet ou non, et certaines dames âgées portent des bouquets beaucoup plus petits que les jeunes femmes. Un éventail et un mouchoir de poche en dentelle sont également portés par une dame en présentation ou en présence d'un tribunal mais ces deux articles sont également tout à fait facultatifs.

Armée de l'arsenal approprié, la jeune femme ou la nouvelle épouse était prête à prendre Londres d'assaut. La reine Victoria a tenu ses présentations dans l'après-midi à 15 heures, ce qui a provoqué un trafic de proportions monumentales. Il était courant que la débutante fasse la queue dans sa voiture pendant des heures dans The Mall en direction de Buckingham Palace, enfermée des deux côtés par d'autres équipages et la foule de curieux. Puis, une fois descendue de sa voiture, il y eut une autre longue attente dans les antichambres fermées et étouffantes du palais, où ni rafraîchissements ni secours n'étaient disponibles.

La jeune femme qui a persévéré jusqu'au bout a cependant été récompensée. Portant son train sur son bras gauche, elle se fraya un chemin à travers les groupes de préposés jusqu'à l'antichambre ou le couloir où l'un des seigneurs en attente, avec sa baguette, étala son train qu'elle avait laissé tomber, et s'avança vers la salle du trône.

Son nom fut annoncé alors qu'elle faisait la révérence devant la reine, si bas qu'elle s'agenouillait presque, et en faisant cela, elle baisa la main royale qui lui était tendue, sous laquelle elle plaça sa propre main droite non gantée. La pairie ou fille d'un pair a reçu un baiser de la reine Victoria. Lorsque la princesse de Galles a remplacé Sa Majesté, la dame présentée n'a fait que la révérence et n'a pas embrassé la main de la princesse. Après avoir dépassé Sa Majesté, la débutante fit la révérence à l'une des princesses voisines et se retira en arrière dans ce qu'on peut appeler une succession de révérences jusqu'à ce qu'elle atteigne le seuil de la porte. L'officielle présente a replacé son train sur son bras et la présentation était complète !

Comme indiqué ci-dessus, la réception d'un baiser sur la joue de la part de la reine ou le cadeau d'un baiser sur sa main a été rejetée lorsque Édouard VII est monté sur le trône. D'autres modifications plus importantes ont été apportées à la cérémonie de présentation. Les choses s'accélèrent par son règne, les salons et digues basculent sur le soir et tiennent en juin le téléphone utilisé pour convoquer les transports d'une débutante, facilitant ainsi la circulation. les dames et les photographes de la cour ont reçu une pièce pour des instantanés rapides des femmes.

Les levées se faisaient un peu sur le même plan que celui du Salon mais étaient réservé exclusivement aux hommes qui portent l'uniforme ou la tenue de cour. Hébergés par le Prince de Galles, plus tard le Roi, ceux qui ont le droit d'être présentés à S.A.R./H.M. étaient des membres de l'aristocratie et de la noblesse, les membres des tribunaux diplomatiques, le Cabinet et tous les hauts fonctionnaires du gouvernement, les membres du Parlement, les principaux membres de la profession juridique, les professions navales et militaires, les principaux membres de la profession cléricale, les principaux les membres des professions médicales et artistiques, les principaux banquiers, marchands et membres de la Bourse, et les personnes se livrant au commerce à grande échelle. Une exception à la règle en matière de commerce de détail était faite en faveur de toute personne accédant à la Chevalerie, ou lorsqu'elle occupait la fonction de Maire, ou était nommée Juge de Paix, ou lorsqu'elle recevait une Commission dans les Forces Territoriales.

Le fonctionnement de la levée était similaire à celui des salons : dates annoncées et noms déposés, tenue de cour particulière exigée :

La tenue à porter lors des cérémonies et des levées d'État des tribunaux : L'uniforme complet est invariablement porté par tous les messieurs autorisés à le porter. Tous les officiers du corps écossais en kilt doivent porter le kilt, qu'ils soient ou non des officiers montés. Les messieurs qui ne portent pas d'uniforme peuvent porter l'une ou l'autre des robes de cour en velours.

La nouvelle robe de cour en velours est en velours de soie noir. Le corps du manteau doublé de soie blanche et la jupe de soie noire. Boutons en acier. Gilet de satin blanc ou de velours de soie noir. Culotte de velours de soie noire, bas de soie noire, chaussures en cuir verni, boucle d'acier, nœud papillon blanc, gants blancs, épée, castor noir ou bicorne de soie.

La robe de cour en velours à l'ancienne est très similaire à la précédente avec l'ajout d'un sac à perruque en soie noire à l'arrière du cou et de volants et volants en dentelle.

La robe de cour en tissu se compose d'un manteau de bordeaux de mûrier foncé ou de tissu vert avec des doublures en soie noire, des broderies dorées sur le col, les poignets et les rabats des poches, des boutons dorés avec une couronne impériale, un gilet de soie à cordon blanc ou Marcella blanc, une culotte de tissu de couleur de manteau, bas en soie noire, chaussures en cuir verni, épée, nœud papillon blanc, gants blancs, castor noir ou bicorne en soie.

Certains jours de l'année, les jours dits du collier, de hauts personnages diplomatiques et distingués portent les colliers et les insignes de la Jarretière, du Chardon, de la Saint Patrick, du Bain et d'autres ordres de chevalerie.

Les règles et règlements pour être présenté dans un salon ou une levée ont été strictement respectés, mais le pratiquement "sésame ouvert" accordé à ceux qui souhaitaient entrer dans la société (avec un peu de "sésame"), l'air de l'exclusivité les cercles de cour accordés dans les premières décennies de l'ère victorienne s'étaient presque dissipés. Sous l'égide du prince de Galles convivial et bon vivant, futur Édouard VII, tous ceux qui pouvaient divertir et se divertir étaient les bienvenus dans ses cercles. C'était une tendance que, si ce n'est le nombre d'hommes de la classe moyenne entrant au Parlement, les millionnaires autodidactes étant anoblis ou anoblis, ou les hordes d'Américains et d'aristocrates continentaux inondant les côtes britanniques pour la saison, chassant, tirant, faisant des courses et d'autres divertissements et vice versa ont mis à rude épreuve les prérogatives aristocratiques et royales qui tenaient fermement les grimpeurs sociaux à l'écart.

Dans les années 1880, les écrivains américains ont cyniquement partagé qu'avec le temps, il est devenu possible d'obtenir une introduction à la Cour sans l'intercession de l'Envoyé américain, simplement en suscitant, par des moyens qu'il ne serait pas discret de nommer, l'intérêt d'une noble anglaise. dont l'échiquier était au plus bas. Quoi qu'il en soit, ce bref contact avec la royauté a continué à être considéré comme un sceau d'approbation sociale par les nouveaux riches et les étrangers jusqu'à sa disparition en 1958.

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Pourquoi les gens portaient-ils des perruques poudrées ?

Pendant près de deux siècles, les perruques poudrées, appelées perruques, ont fait fureur. Cependant, le postiche chic ne serait jamais devenu populaire sans une maladie vénérienne, une paire de rois gênés et une mauvaise hygiène capillaire.

L'histoire du Pérou commence comme beaucoup d'autres, avec la syphilis. En 1580, la MST était devenue la pire épidémie à frapper l'Europe depuis la peste noire. Selon William Clowes, une « multitude infinie » de patients atteints de syphilis obstruaient les hôpitaux de Londres, et de plus en plus filtrés chaque jour. Sans antibiotiques, les victimes ont subi de plein fouet la maladie : plaies ouvertes, éruptions cutanées désagréables, cécité, démence et perte de cheveux inégale. La calvitie a balayé le pays.

À l'époque, la perte de cheveux était un aller simple à l'embarras du public. Les cheveux longs étaient un symbole de statut à la mode, et un dôme chauve pouvait tacher n'importe quelle réputation. Lorsque le frère de Samuel Pepys a contracté la syphilis, le chroniqueur a écrit : « Si [mon frère] vit, il ne pourra pas montrer sa tête, ce qui sera une très grande honte pour moi. Les cheveux étaient si importants.

Couvrir

Et ainsi, l'épidémie de syphilis a déclenché une augmentation de la fabrication de perruques. Les victimes cachaient leur calvitie, ainsi que les plaies sanglantes qui récuraient leur visage, avec des perruques en cheveux de cheval, de chèvre ou de cheveux humains. Les perruques étaient également recouvertes de poudre parfumée à la lavande ou à l'orange pour masquer les arômes géniaux. Bien que courantes, les perruques n'étaient pas vraiment élégantes. Ils n'étaient qu'une nécessité honteuse. Cela a changé en 1655, lorsque le roi de France a commencé à perdre ses cheveux.

Louis XIV n'avait que 17 ans lorsque sa serpillière commença à éclaircir. Craignant que la calvitie ne nuise à sa réputation, Louis a embauché 48 perruquiers pour sauver son image. Cinq ans plus tard, le roi d'Angleterre, le cousin de Louis, Charles II, a fait la même chose lorsque ses cheveux ont commencé à grisonner (les deux hommes avaient probablement la syphilis). Les courtisans et autres aristocrates copient aussitôt les deux rois. Ils portaient des perruques et le style s'est répandu dans la classe moyenne supérieure. La nouvelle mode d'Europe est née.

Le coût des perruques a augmenté et les perruques sont devenues un stratagème pour afficher la richesse. Une perruque de tous les jours coûte environ 25 shillings, soit le salaire d'une semaine pour un Londonien ordinaire. La facture des grandes perruques élaborées a grimpé jusqu'à 800 shillings. Le mot « gros bonnet » a été inventé pour décrire les snobs qui pouvaient se permettre de grandes perruques poufy.

Quand Louis et Charles sont morts, les perruques sont restées. Les Perukes sont restés populaires parce qu'ils étaient si pratiques. À l'époque, les poux de tête étaient partout, et les pinaillements étaient douloureux et prenaient beaucoup de temps. Les perruques, cependant, ont limité le problème. Les poux ont cessé d'infester les cheveux des gens - qui devaient être rasés pour que la perruque s'adapte - et ont plutôt campé sur des perruques. Épouler une perruque était beaucoup plus facile que d'épouiller une chevelure : vous envoyiez le casque sale à un perruquier, qui faisait bouillir la perruque et enlevait les lentes.

Perruque

À la fin du XVIIIe siècle, la tendance était en train de disparaître. Les citoyens français ont évincé la perruque pendant la Révolution et les Britanniques ont cessé de porter des perruques après que William Pitt a imposé une taxe sur la poudre capillaire en 1795. Les cheveux courts et naturels sont devenus le nouvel engouement, et ils le resteront pendant environ deux siècles.


Mode : L'histoire de la perruque : Sur une perruque et une prière

Les perruques portées aujourd'hui - associées à des postes de pouvoir ou de déguisement - mais l'art de la confection de perruques remonte à l'époque égyptienne. Ils étaient fabriqués à partir de cheveux humains ou de laine de mouton et consistaient en une masse volumineuse de tresses ou de tresses. Les hommes avaient la tête rasée sous leurs perruques et les femmes portaient les cheveux courts. A l'époque romaine, les perruques étaient portées par les femmes comme accessoire de mode. Comme les cheveux blonds étaient alors à la mode, des perruques coûteuses étaient fabriquées à partir de cheveux blonds obtenus auprès des peuples conquis du nord.

Ce n'est qu'au XVIe siècle que les perruques sont redevenues importantes dans les archives historiques. Dans la seconde moitié du siècle, les hommes et les femmes ont commencé à porter davantage de perruques et les femmes se sont souvent teint les cheveux en rouge ou en or dans le but d'imiter les perruques portées par Elizabeth I. Elle-même en aurait possédé plus de 100.

Avec la Restauration en 1660 et l'arrivée de Charles II de la cour de France, la mode des "perruques", comme on les appelle, commence. En 1665, tous les hommes à la mode portaient des perruques blondes, brunes ou noires et la tête était rasée pour s'adapter aux perruques chaudes et inconfortables. Longues, bouclées et habillées de parfum et de poudre, les perruques sont devenues plus artificielles en apparence jusqu'à la fin du siècle, lorsque les styles de perruques pour hommes ont commencé à suivre les modes capillaires des femmes.

À partir de 1730 environ, le toupet est devenu à la mode, porté avec les propres cheveux du porteur mêlés aux faux cheveux. La poudre capillaire a continué à être utilisée jusqu'en 1795, date à laquelle une taxe a été imposée.

Au 19ème siècle, les hommes avaient presque cessé de porter des perruques et ils ont commencé à porter les cheveux courts. Les femmes ont continué à utiliser des postiches pour accessoiriser leurs coiffures comme elles le font encore aujourd'hui.

De nos jours, les perruques sont portées pour couvrir la calvitie et pour le plaisir. Ils sont moins chers qu'ils ne l'étaient dans les années 1980 et sont plus couramment utilisés à des fins à la mode. Lors d'un récent défilé Vivienne Westwood, le mannequin Honor Fraser a fait sensation lorsqu'elle portait un postiche bleu vif.


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J'adore toutes ces vieilles photos, c'est rare de trouver des photos de femmes les cheveux lâchés.

Je ne peux pas le croire, femme avec ses cheveux coupés court, pas moi. De W.v 1960 Mohawk.DOOLEY

Je les aime toutes et c'est intéressant de voir ces femmes les cheveux lâchés. Il serait intéressant d'essayer moi-même ces coiffures, car je suis un passionné de l'ère victorienne.

Je viens d'écrire un article sur les coiffures victoriennes dans les looks contemporains pour le public thaïlandais et j'ai trouvé de l'inspiration dans cet article merveilleusement écrit, vraiment merci pour ça !

Incroyable collection de photos de coiffures longues. C'est comme inestimable.
J'adore ces coiffures.

J'édite pour une experte en vêtements historiques de renommée internationale, le Dr Carma de Jong Anderson. Dans toutes ses descriptions des cheveux des années 1800, elle insiste sur le fait que PENDANT cette époque, ce que nous appelons un “bun” s'appelait un “bob.” La coupe de cheveux courte que nous appelons maintenant bob, n'existait pas dans les années 1800 , et un “bob” était un chignon ou un chignon. Quelqu'un, n'importe où, a-t-il une source qui sauvegarde le “bun” en tant que “bob” pendant les années 1800 ? Je serais désespérément heureux d'avoir une réponse, car Google n'en a pas.

Lisez 1 corinthiens 11:15. Lisez en fait 1 corinthiens 11:1-16. Avant les années 1920, la plupart des femmes avaient les cheveux longs, à cause de cela, alors qu'après les années 1920, les femmes sont devenues plus libérales et indépendantes, plus éloignées de Dieu.

J'adore le look fille Gibson. Je continue d'essayer de le faire au fur et à mesure que mes cheveux s'allongent. J'aime l'ère victorienne. Je suis né trop tard mais j'imite toujours autant que je peux. Je suis une dame plus âgée, donc je peux faire ce qui me plaît.

Brillant et hilarant ! Bravo pour la nouvelle coiffure et rire.

Je pourrais comprendre le commentaire sur les rats dans les cheveux et l'utilisation d'un petit pot pour recevoir les cheveux lâches. il reste en place.Je n'ai jamais entendu parler du mot ratts et de sa signification.Je n'avais jamais demandé pourquoi nous utilisions le verbe «rat» lorsque nous avons stylisé notre heure.J'ai cherché le mot ratts sur Google et aucun mot de ce type n'a été trouvé.
My aunt once showed me a jar she kept on her dressing table.She said it was a hair receiver and was used to receive or collect hair.At the time it did not occur to me to ask what the hair was used for.But over the years I think about that little fancy jar and the hair it collected and I would assume that the hair was used to make pin cushins.My grandmother did a lot of sewing and made a lot of decorative pincushions out of empty tuna fish cans.She used cotton to stuff them but I assumed she would have used human hair if available as I had always heard hair was great for keeping the needles sharp.I have even tried to make a human hair pin cushion to see if it worked to keep needles sharp.In the decades following my Aunt’s remark I would ponder the the beauty of that little glass jar and I would ofton wonder if hair receivers was a common place item to be found on the dressing tables of women of the 1920 generation.I know my Mom certainly never used one.
The reason I visited this website was because I stated thinking about my grandmother and how she wore her hair.Granny lived to be 101 years old and in all that time she had one hairstyle that never changed.I only saw her with her hair loose and hanging down her shoulders one time early in the morning soon after washing her hair.I was pretty impressed with the lenght.What I should have been impressed about was the fact that her hair always was exactly the same and nice and neat with never a hair out of place.I remember that she used weird old fashioned bobby pins and her hair was rolled in a bun.Granny would put on a small hat on Sunday’s and it would be enough to give a little height on top.I might give the bun style a try,I dont have the patience or stamina to hold my arms above my head to use a hot brush And curlers are so out of style, But I shall have to wait on the bun,I recently cut all my long hair off in a fit of displeasure of not being able to be old and have long hair.

I would choose the Gibson Girl look. It’s so elegant! They certainly embraced their feminity.
Love them!


Voir la vidéo: 15 CHOSES QUE VOUS NE SAVIEZ PAS SUR LES FEMMES. Lama Faché